Monille amerikkalaisille mikään kiitospäivän menu ei ole täydellinen ilman kalkkunapaistia (vaikka tarjolla olisi myös kinkkua tai tofukinkkua). Kalkkuna on tärkein valinta kiitospäivän illalliseksi, kun valmistetaan huimat 46 miljoonaa kalkkunaa, ja lähes yhdeksän kymmenestä amerikkalaisesta syö niitä, National Turkey Federationin mukaan. Se on suosittua myös pääsiäisenä, jolloin tarjoillaan noin 19 miljoonaa kalkkunaa, ja jouluna, jolloin 22 miljoonaa kalkkunaa päätyy ruokalistoillemme, mutta kiitospäivä on suosituin päivä linnun syömiselle.
Milloin ja miksi kalkkunasta tuli kiitospäivän ruokalistojen päätapahtuma? Keskustelimme kaikesta kalkkunaan liittyvästä Beth Forrestin kanssa, joka on elintarvikehistorioitsija ja vapaiden taiteiden ja elintarviketutkimusten professori New Yorkissa sijaitsevassa Culinary Institute of Americassa, ja selvitimme, miksi syömme kalkkunaa kiitospäivänä.
Brie Passano Miksi syömme kalkkunaa kiitospäivänä?
Vuonna 1621 Uuden-Englannin puritaanit juhlistivat sadonkorjuuta suurilla juhlilla, kuten englantilaisilla oli tapana. Forrestin mukaan tuohon aikaan pappi tai kuvernööri saattoi milloin tahansa julistaa kiitospäivän, jotta Jumalaa voitiin kiittää jostakin hyvästä tapahtuneesta. Siirtolaiset viettivät päivän rukoillen kirkossa ja söivät sitten suuren aterian.
"Tiedämme hyvin vähän siitä, mitä varhaiset siirtolaiset söivät näinä päivinä, mutta se olisi ollut kausiluonteista. Meillä ei ole todisteita siitä, että kalkkuna olisi ollut erityisen symbolinen osa ruokapöytää, mutta siihen saattoi hyvinkin kuulua sianlihaa, lammasta, luonnonvaraista kanaa ja riistaa", Forrest sanoo.
1700-luvulla Benjamin Franklin oli ehdottanut, että kalkkunaa pidettäisiin "kansallislintuna", mikä loi assosiaation kansallisen identiteettimme ja kalkkunan välille, hän sanoo. George Washington vaati ensimmäistä kansallista kiitospäivää 1700-luvun lopulla, mutta siitä tuli vuosittainen juhlapäivä vasta vuonna 1863, kun Abraham Lincoln oli presidentti.
"Vasta 1800-luvulla kalkkunasta tuli kiitospäiväpöydän symboli, mutta silti oli tavallista, että siihen kuului myös muita kanoja", Forrest sanoo.
Vuonna 1796 Amelia Simmons vapautti American Cookery (10 dollaria, Barnes & Noble), jonka uskotaan olevan ensimmäinen Amerikassa julkaistu keittokirja. Simmonsin keittokirjaan sisältyi useita reseptejä alkuperäiskalkkunaa varten, mukaan lukien sen keittäminen. (Psst. älä tee sitä, jos haluat valmistaa parhaan ja maukkaimman linnun. Pysyttele paahtamisessa, grillaamisessa tai turvallisessa paistamisessa).
"Toinen kirjailija, Sarah Hale, oli liikkeellepaneva voima kiitospäivän vakiinnuttamisessa vuosittaiseksi kansalliseksi juhlapäiväksi. Hän näki hyvin pitkälti paahdetun kalkkunan juhlan keskipisteenä, mutta siihen kuului myös naudanlihaa, sianlihaa, lampaanlihaa, hanhea, ankanpoikasia ja kanapiirakkaa", Forrest sanoo.
Koska kalkkuna on yksi niistä harvoista syömistämme lihalajeista, jotka ovat Amerikan alkuperäiskansoja, sillä on amerikkalaisessa mielikuvituksessa erityinen ikoninen asema, hän jatkaa. Naudan-, sian- ja lampaanliha tuotiin Amerikkaan suuren vaihdon aikana, mutta kalkkuna oli täällä jo siirtolaisten saapuessa. Koska kalkkuna muistuttaa kanaa ja muuta kanaa, jonka varhaiset siirtolaiset tunsivat ja rakastivat, he lisäsivät sen ruokavalioonsa jo varhain siirtolaisten asuttamisen aikana.
Miksi kalkkuna on edelleen kiitospäivän perinne?
Kun Norman Rockwell sisällytti kalkkunan osaksi kiitospäivän kuvausta vuonna 1943 julkaistussa maalauksessaan "Freedom From Want" ja amerikkalaiset aikakauslehdet alkoivat esitellä kalkkunaa marraskuun numeroidensa kansissa, kalkkunat vakiintuivat mieliimme syysjuhlan ikonina.
Kalkkunan käyttö kiitospäivän pöydän keskipisteenä on myös käytännöllistä. Sitä on helpompi löytää, se on vähemmän rasvaista ja edullisempaa kuin hanhi – ja se ruokkii väkijoukon.
"Koska kiitospäivä voi olla osallistava juhla, jossa suuri joukko ihmisiä kokoontuu yhteen syömään, suuri kalkkuna voi ruokkia paljon ihmisiä. Se on pikemminkin rituaalinen ateria kuin banaali ateria", Forrest sanoo.
Koska yli kahdeksan kiloa painavan linnun paistaminen vie tunteja, harva on valmis käyttämään niin paljon aikaa tavalliseen illalliseen.
"Monella meistä ei ole useita tunteja aikaa paneutua illallisen paistamiseen", Forrest sanoo. Mutta kiitospäivänä "koska monilla ihmisillä on vapaapäivä töistä ilman muita velvoitteita, juhlapäivän rakenne sallii sen".
Kalkkuna on myös pohjimmiltaan tyhjä taulu sille, mitä makuja siihen haluaa lisätä. "Se voi todella edustaa amerikkalaisen identiteetin lisäksi myös muita identiteettejä", hän sanoo.
Vuodesta 1995 lähtien kalkkunasta on ollut jopa vegaaniruokavaliota noudattava symboli, jonka voi paistaa ja lisätä pöytään: Tofurky. Kalkkunan historia osana kiitospäivää on pitkä, mutta Forrest uskoo, että tämä kalkkunan inspiroima tekopaisti saattaa olla juhlapäivän ja Amerikan äärimmäinen symboli.
"Tämä todella välittää ajatuksen siitä, että kaikki ovat tervetulleita pöytään, mikä on osa amerikkalaisen kiitospäivän idean kulmakiveä – erimielisyyksien sivuuttaminen ja yhteinen ateria", hän sanoo.
